Liebe Cardigan, wie weit du gehen musstest, um (gesellschaftlich) akzeptiert zu werden. Ja, das gängigste aller Springpferde trägt ein historisches und kulturelles Gepäck mit sich, das den meisten unbekannt ist und das dem weiblichen Geschlecht nicht wenige Angriffe und nicht wenige Kritiken und Diskriminierungen seitens der Männerwelt eingebracht hat. Bevor die Strickjacke zu einem wichtigen Bestandteil der Garderobe wurde, war sie, wie theweek.com es nennt, ein „Werkzeug der Rebellion“ für Frauen.
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Wenn man von der Mode des frühen 20. Jahrhunderts spricht, denkt man auch an die raschen Veränderungen, denen die weibliche Garderobe in den ersten Jahrzehnten des Jahrhunderts unterworfen war. Aber wenn es einen Schlüsselmoment in der Geschichte der Strickjacke gibt, dann ist es das Jahr 1940, als Studentinnen am Smith College in New York sowie am Wellesley College und Vassar College in Massachusetts begannen, sie zu tragen. Die Strickjacken, so sackartig sie auch waren, verbannten die gut zur Schau gestellte Silhouette der Mädchen aus dem Blickfeld der Männer: keine eng anliegende Passform mehr, keine Form mehr für die Augen (und Kommentare). Inspiriert von den Strickjacken, die die Studenten der US-amerikanischen Ivy-League-Sportcolleges trugen, waren die Studentinnen sehr stolz darauf, Strickjacken als „Zeichen der Nachlässigkeit“ zu tragen: Wenn sie sich wie ein Mann kleideten, waren sie ihren männlichen Kommilitonen nicht gleichgestellt, sondern fühlten sich emanzipiert, so dass sie sagen konnten, sie fühlten sich in ihrem Denken viel erhabener. Die Strickjacken der 1940er Jahre hießen bald „Sloppy Joes“, und, wie die Modehistorikerin Deirdre Clemente gegenüber der Quelle erklärte, „was diese Frauen damit ausdrücken wollten, war, dass sie sich nicht länger an die etablierten Kanons der Weiblichkeit halten wollten“. Sie sagten schlicht und einfach, dass sie es von nun an auf ihre Weise machen würden. Selbst um den Preis, dass sie schmuddelig aussehen.
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Die feministische Strickjacken-Revolution begann in den 1940er Jahren an den US-Universitäten, wo Mädchen diese düsteren Kultstücke als (bewusste) Form der Nachlässigkeit trugen.
H. ARMSTRONG ROBERTS/CLASSICSTOCKGETTY IMAGES
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Die jungen revolutionäre Frauen der 1940er Jahre, die wahren Vorläufer des Litteram, wurden von der Presse als „Sloppy Sues“ bezeichnet. Wiederum aufgrund ihrer feministischen Beziehung zur Strickjacke beklagte ein Artikel in Life aus dem Jahr 1947 sogar eine neue Angewohnheit, die unter Schulmädchen populär geworden war: das Tragen von Jeans und weiten Hemden. „Genau wie Mädchen“, schrieb das Magazin, „denen es nichts ausmacht, überhaupt wie Mädchen aussehen zu wollen. Noch früher, im Jahr 1937, kritisierten männliche Studenten am Northwestern College weibliche Studenten und warfen ihnen vor, „eine Behinderung zu manifestieren“. Mehr noch: Die Mädchen müssten „hübscher aussehen, um ihre Aufmerksamkeit zu verdienen“, hieß es. Es bedarf keines weiteren Kommentars, um die sexistische Reaktion auf das neue Lieblingskleidungsstück der Frauen in den 1940er Jahren zu verdeutlichen: „Die Gesellschaft“, so erklärt Deirdre Clement weiter, „glaubte, dass ihr der Zugang zu den Körpern der Frauen zustand, aber die Sloppy Joes verdeckten diesen Zugang“. Der (revolutionäre) Modetrend der Strickjacke war unaufhaltsam und kehrte in den 1960er Jahren in Verbindung mit den berüchtigten angelsächsischen Swinging Sixties zurück: Viele Frauen waren nun wirtschaftlich unabhängig, lebten in ihren eigenen Wohnungen und brauchten keine Ehe mehr, um ihre Individualität zu behaupten. Sie begannen, ihre Körper wieder zu verbergen“, schließt Deirdre Clement, „als sich eine neue Vorstellung von Weiblichkeit durchzusetzen begann“. Es war kein Zufall, dass die Strickjacke 1973 in den französischen Zeitungen Schlagzeilen machte und zum Kultobjekt der Pariserinnen wurde: Kenzo und Chloé brachten die raffinierteKleidung der Schulmädchen der 1940er Jahre zurück, undUnited Press International erklärte: „Die Sloppy-Joe-Strickjacke ist zurück“. Von damals bis heute, nie (wieder) weg.
